Бесплатная горячая линия

8 800 301 63 12
Главная - Другое - Зимняя теплица бюджет

Зимняя теплица бюджет

Зимняя теплица – конструкция, обустройство и эксплуатация, культивируемые растения


17 января 2018Сегодня не проблема полакомиться салатом из овощей среди зимы: в магазинах круглый год – богатый ассортимент растительной продукции. Но, кроме того, что цена на нее не самая доступная, и вкусовые качества оставляют желать лучшего, пользы тоже минимум, а вот «обогатить» организм различной химией вполне реально.

Поэтому, несмотря на магазинное обилие, зимние теплицы, дающие возможность вырастить для своей семьи экологичные и вкусные овощи или зелень, не утратили актуальности. Однако по сравнению с летними парниками, зимние сложнее и в плане строительства, и в плане эксплуатации конструкции, и требовательнее к материалам. Рассмотрим:

  1. Обустройство зимних теплиц.
  2. Что стоит выращивать зимой.
  3. Конструкционные особенности зимних теплиц.

Зимние теплицы представляют собой капитальные конструкции, возводимые на фундаменте, которые способны выдерживать и ветровые, и снеговые нагрузки.

Это могут быть как отдельно стоящие здания, так и пристройки с одной глухой стеной. Например, к хозблоку, если позволяет ориентация сооружения.Фундамент теплицы может быть ленточным или из отдельных блоков, реже встречаются столбчатые и плитные основания. УШП под отдельно стоящими парниками обычно не делают, но если это зимний сад в пределах капитального дома, то такой фундамент вполне оправдан.

В плане себестоимости незначительное расширение пятна застройки на общем фоне некритично, а отопительный контур, заложенный при заливке плиты, упростит дальнейшее обустройство оранжереи.Чтобы предотвратить отток далеко не бесплатного тепла через основание теплицы, при строительстве фундамента можно использовать экструзионный пенополистирол. Наиболее эффективно комплексное утепление – и фундаментной ленты, и грунта под теплицей, на месте будущих грядок.

Особенно актуально применение изоляции, если планируется почвенный подогрев, ЭППС позволит предотвратить лишний расход тепловой энергии на прогрев нижних, незадействованных слоев почвы. Также можно использовать утеплитель для защиты северной стороны.Как и сезонные, круглогодичные теплицы, в основном, каркасного типа, каркас бывает двух видов:

  1. деревянный.
  2. металлический;

По прочности эти материалы сопоставимы; кроме того, древесина не перегревается летом и значительно меньше отдает тепло наружу зимой.

Учитывая, что зимние парники строятся на фундаменте, и прямого контакта с влагой у стоек не будет, срок службы деревянного каркаса вполне приличный. Естественно, при расчете параметров всех элементов должны быть учтены предполагаемые нагрузки.Предпочитаю строить только деревянные зимние теплицы – дешевле, проще, да и просто — люблю дерево.

У нас в степи бывают такие ураганные ветра – мама не горюй, но никогда ничего не срывало, всегда делаем на совесть.

Каркас из труб ПНД (полиэтилен низкого давления) – все более востребованный для сезонных парников, для зимних если и применять, то в регионах, где обильный снегопад – большая редкость.Форма парника в большой степени зависит от материала каркаса, климатических условий и личных предпочтений. Чаще всего строят:

  1. односкатные;
  2. двускатные.
  3. арочные;

Ввиду формы, для арочных конструкций проблематично изготовить деревянный каркас, технически это возможно, но потребует значительно больше сил и времени, чем прямоугольные варианты.

Поэтому такие парники обычно на металлическом каркасе, а деревянный более востребован для односкатных или двускатных конструкций.

Хотя некоторые все же предпочитают совмещать с аркой именно древесину. Что касается обшивки каркаса, то эра полиэтиленовой пленки в несколько слоев постепенно уходит, сегодня в большинстве случаев используется сотовый поликарбонат (СП).

Стекло, также применяемое в качестве обшивки зимних теплиц, значительно уступает ему по теплопроводности, хотя и выигрывает по долговечности (при бережном отношении) и светопроницаемости.

Оптимальной, с точки зрения теплосбережения, для холодных регионов считается теплица-термос – двойная обшивка листами СП с воздушным зазором, по типу стеклопакетов. При этом толщина наружного слоя – не менее 6 мм, для внутреннего допустима толщина 4 мм.

Но чем толще листы в слоях, тем меньше теплопроводность, следовательно, при создании герметичного контура (использование торцевых заглушек), тем меньше отток тепла. В летние же месяцы эффект термоса поможет не допустить перегрева без необходимости частичного демонтажа обшивки.Возможные варианты сочетания слоев (наружный плюс внутренний, дистанция везде — от 20 до 50 мм):6/4 – 1,8 Вт/(м•⁰С);10/6 – 1,61 Вт/(м•⁰С);16/6 – 1,42 Вт/(м•⁰С);16/10 – 1,27 Вт/(м•⁰С);20/6 – 1,19 Вт/(м•⁰С).Однако не стоит чрезмерно увлекаться толщинами, особенно, когда теплица арочного типа. Чем толще лист, тем больше значение минимально допустимого радиуса, с которым можно его изогнуть без потери характеристик.

Да и с приобретением комплектующих могут возникнуть проблемы, так как для листов толще 16 мм они редко встречаются в продаже, а если и есть, то цена небюджетная. Тогда как для большинства регионов по снеговым нагрузкам достаточно и 10 мм на верхнем слое, главное – правильно рассчитать шаг стоек.У одного из садовода зимний сад (пристройка), на УШП, с обшивкой двумя слоями СП.Планирую в качестве пристройки к котельной на одной УШП поставить теплицу – деревянный каркас, стены поликарбонат в два слоя, с воздушной прослойкой. Высота – 2,5 м, покрытие – односкатная кровля из поликарбоната.Чтобы заниматься растениеводством тогда, когда природой это не предусмотрено, в зимней теплице должен поддерживаться необходимый культурам температурный, световой и влажностный режим.Даже теплицам-термосам с двумя слоями СП в качестве обшивки для круглогодичного функционирования в регионах с умеренным и холодным климатом, в первую очередь, необходима эффективная система отопления.

Другое дело, что герметичный контур с минимальными тепловыми потерями позволит сэкономить на энергоносителях. При массе вариантов исполнения и разновидностей используемого топлива, сам обогрев бывает нескольких видов:

  1. Комбинированный – сочетают воздушный или контурный обогрев с подпочвенным для выращивания культур, требовательных именно к температуре грунта.
  2. Контурный – создается тепловой контур по краям, при необходимости и по средней части, используются трубы и радиаторы, котел может быть установлен как в теплице, так и на удалении.
  3. Воздушный – теплый воздух подается по воздуховодам на разных уровнях или нагревается и поддерживается непосредственно печью, установленной в самом помещении.
  4. Подпочвенный – в регионах с мягким климатом, где сильные морозы редкость, теплица-термос будет поддерживать тепло с минимальным подогревом. В этом случае в грунт укладывают контур водяного теплого пола или кабели/маты электрического, рассчитанные на такую специфику применения.

Подпочвенный обогрев подходит не для всех культур, я себе в теплице сделал гидросистему (гравитационка) на угле с возможностью присоединения к ней же подпочвенного контура (для выращивания тех же огурцов), остальным культурам достаточно и хорошего надпочвенного.Или же для подстраховки.Основное отопление – контурное, трубное, подпочвенный контур углублен на 30 см так, чтобы при обработке мотоблоком не повредить. Если земля рыхлая, работает хорошо.

Но для меня не столь актуально для салата – достаточно и 14⁰С тепла в грунте, а другим культурам надо бы повыше. Подпочвенный подогрев у меня – страховка, бывают очень морозные зимы.Какой энергоноситель использовать, зависит от многих факторов – это и экономичность, и доступность, и возможность автоматизации процесса.

  1. Твердотопливные котлы – раньше самой большой проблемой была необходимость регулярной загрузки, сегодня есть модели длительного действия, в том числе, и самодельные.
  2. Электричество – один из самых дорогих энергоносителей, но при минимальных теплопотерях и оно может стать основой системы. Особенно, если есть ночной тариф и ТА (теплоаккумулятор).
  3. Магистральный газ – дешевле электроэнергии и не уступает электрооборудованию по возможности автоматизации процесса, но доступен далеко не во всех местностях.

Отапливаю зимнюю теплицу (100 м²), накрытую пленкой в два слоя, с дистанцией 30-40 см, самодельным котлом на дровах.

Заданная температура (+20⁰С) поддерживается автоматически. Закладки дров в котле хватало на сутки, когда температура опускалась до 20-25⁰С мороза, а в «теплые дни» (5-10⁰С мороза) хватает до двух суток и более, если дрова – дуб, акация. Котел греет воздух – теплогенератор (без водяной рубашки).

Особо не напрягает, закинул и спи спокойно (но сигнал о затухании котла или прогорании дров выведен в дом). Затраты на изготовление котла незначительные, слепил из того, что по двору валялось, потратился только на электроды (10 кг) и на круги для болгарки. Пробовал ИК газовые горелки – неэффективно, им требуется много воздуха, а при частом открытии форточек тепло улетучивается.Как отмечает DVAL, топить можно, как угодно и чем угодно, каждый выбирает свой вариант, на котором останавливается, как на оптимальном, по сочетанию затрат и отдачи.

Пробовал ИК газовые горелки – неэффективно, им требуется много воздуха, а при частом открытии форточек тепло улетучивается.Как отмечает DVAL, топить можно, как угодно и чем угодно, каждый выбирает свой вариант, на котором останавливается, как на оптимальном, по сочетанию затрат и отдачи. Вот viktor50 предпочитает котел «Бубафоня», и хотя у него теплица сезонная, такой опыт вполне можно взять на вооружение.Зимний день короткий, особенно – в северных регионах, поэтому даже при правильной ориентации парника для полноценного роста большинству культур требуется досветка специальными лампами, генерирующими нужный спектр. Используются ДНаТ (дуговые натриевые трубчатые лампы) или светодиодные лампы.

Это одна из самых расходных статей при зимнем растениеводстве, особенно в больших масштабах.Тепло – лишь одно из условий, главное – свет, фотосинтез, однако. В той же Новосибирской области зимой только выгонкой заниматься можно.

Или лампы – на 200 м² примерно 40 штук по 400 ВТ, это 18 кВт/час и на 12-16 часов в день.Конечно, когда речь не о двухсот, а о двадцати квадратах для личного использования, затраты значительно меньше, и многие готовы платить за возможность круглый год употреблять свежую зелень. Благодаря регулярному поливу, дополнительного увлажнения воздуха в зимней теплице обычно не требуется. А чтобы он не перенасытился, что тоже для растений не полезно, парники либо проветривают через форточки, установленные в крыше, либо создают принудительную вентиляционную систему с рекуператором.

Второй вариант бюджетным не назовешь, и в небольших парниках он практически не востребован. Сам же полив организуется на базе утепленного подземного водопровода либо посредством накопительных емкостей или прикорневой системы (капельный полив).

Особых ограничений тут практически нет – выращивают и овощи, и зелень, и ягоды, и декоративные, и даже экзотические растения. Другое дело, что разным культурам требуются разные условия, и затраты на их обеспечение будут несопоставимы с результатом. То есть, чтобы полакомиться салатом и зеленью, нужен минимальный подогрев и минимальная же освещенность, а если хочется помидоров, то тут и температура должна быть выше, и подсветка интенсивнее.

Кроме того, те же огурцы и помидоры – не лучшие соседи из-за разных предпочтений и по влажности, и по температуре, и по свету, и выращивать их одновременно желательно на удалении друг от друга, что не всегда возможно в компактных конструкциях.

В идеале, теплица строится под определенную культуру, а не наоборот.Я не теоретик, практик – выращиваю зелень в зимних теплицах.

Все вопросы решаются в комплексе, а не отдельно, и главный вопрос – не строительство теплицы, а технология выращивания определенной культуры, под которую теплица и строится. Даже у нас (Ростовская область) невыгодно выращивать зимой помидоры и огурцы, да и укропу света не хватает. В основном, занимаются выгонкой лука, петрушки, салата, редиса и щавеля.

С января начинают рассаду выращивать под лампами, март-апрель – высадка.Но далеко не всегда во главе угла – выгода, особенно, когда цель – не доход, а личное использование.Не окупается теплица никогда, по причине непродавания полученного продукта.

И я бы не купил бы столько все равно, поэтому пересчитывать – тоже не надо.

Но у меня уже две таких неокупаемых – с автополивом и воздушным подогревом. Потраченных денег – не жаль.Да и не все измеряется деньгами.Окупается теплица всегда, даже только осознанием того факта, что человек может немного обмануть природу, то есть в чем-то выше ее. Это дает психологический стимул для дальнейшего своего развития во всех отраслях жизни.Как и во многих других, в этом случае вопрос, «быть или не быть», каждый решает самостоятельно, исходя из своих возможностей и потребностей.

Но то, что растениеводство при любых отрицательных температурах реальность – факт, неоднократно доказанный.

Зимняя теплица своими руками

Многие садоводы хотят весь год иметь у себя на столе зелень, овощи и ягоды, поставить на праздник свежесрезанные цветы.

Для осуществления этого на участке обычно возводится зимняя теплица своими руками или ее строят наемные бригады.

В этой статье мы расскажем, как можно обойтись своими силами и дадим пошаговую инструкцию постройки зимней теплицы с отоплением на своем участке.

Содержание Зимний парник (как часто ошибочно называют теплицу, на самом деле парник это маленькое сооружение, а теплица более капитальное и на зиму строят именно последнюю) бывает двух типов:

  1. Условно-капитальный. Такую теплицу можно при желании разобрать и собрать уже в другом месте. Но от летнего варианта такая теплица всё равно отличается. В качестве фундамента используются, как правило, сваи, а пол делается из дерева.
  1. Капитальный.
    Т.е. каркас нельзя собрать и разобрать, место для такой теплицы нужно выбирать раз и навсегда. Она возводится на фундаменте, в центре которого строится траншея для сбора холодного воздуха.
    Этот вариант более надежный, чем предыдущий.

Существуют разные виды конструкций, которые мы рассмотрим в таблице: Фото Название Описание Термос (подземная, заглубленная) Основная часть размещается под землей.

Наиболее популярный вариант у дачников и садоводов.

Тепло обеспечивается особенностью размещения. Хорошо зарекомендовала себя в Сибири, т.к. ее проще обогревать в этих условиях. Арочная Удобна, если растения выращивать в грунте. Сложности возникают при сооружении каркаса и обшивке. Основной материал – поликарбонат. Обычно покупают готовое строение. Двухскатная Используют при выращивании урожая в ящиках.
Двухскатная Используют при выращивании урожая в ящиках.

Высокий потолок создает удобства при работе. Наклон крыши способствует самоочищению: осадки на ней не задерживаются, поэтому она не провисает. Как пристройка к дому Чаще всего разводят зимний сад.

Общая стена дает дополнительное тепло.

Входить можно из дома, что очень удобно, т.к.

нет необходимости выходить на улицу. С мансардной крышей Обычно на ней выращивают цветы.

Особенность строения позволяет расположить много ярусов. Отапливают печкой, прозрачные стены пропускают больше света. Выбирая вариант теплицы, учитываем своим пожелания, имеющиеся средства, растения, которые будут выращиваться и т.д.

Итак, каким требования должна отвечать наша будущая зимняя теплица. Для сезонного строения обычно достаточно солнечной энергии, которая накапливается в дневное время, а ночью расходуется, что не создает резких колебаний температуры в помещении.

Пасмурная погода не является для этого препятствием.

Совсем другая ситуация складывается в зимнее время, так как днем почва не нагревается от солнца, а ночью полностью остывает и замерзает. Для устранения этого строят теплицу с отоплением: печным, водяным, электрическим, используя разные типы обогревателей (электро-, газовые). Выбор зависит от площади и региона.
Выбор зависит от площади и региона.

Если у вас небольшая теплица не более 20 кв.м. будет достаточно печи. Плюс такого отопления – возможность четче регулировать температуру в помещении. Еще один вариант для небольшой теплицы – использование биотоплива.

Конечно, установка такого обогрева займет намного больше времени, но впоследствии окупится из-за своей экономичности. Суть метода заключается в том, что под плодородный слов закладывается биотопливо, которое разогревает землю за счет естественных процессов разложения. Если теплица больше 20 кв.м., то лучше использовать водяное (с помощью труб, установленных под землю) или электрическое отопление.

Последнее подразделяется на кабельное (по типу теплого пола) и воздушное (использование тепловентиляторов). В холодных регионах почва сильно промерзает зимой (например, на Урале – до 2 м в глубину), поэтому нужно предусмотреть согревание земли и не допустить уход тепла вниз.

Подробнее читайте в статье про отопление теплиц. Установка отопления – важный момент, но этого недостаточно.

Теплицу важно хорошо утеплить, чтобы меньше расходовалось тепло.

Существует несколько способов: Опускаются ниже глубины промерзания – до 2 м (зависит от региона).

Такой способ не подходит, если близко к поверхности расположены грунтовые воды. Или, при его выборе, нужно дополнительно предусмотреть дренаж.

Бетон должен быть высокого качества и не пропускать влагу, что требует дополнительных средств при самостоятельном возведении. Используют пенобетон, теплоблоки или дерево. В качестве утеплителя берут пенопласт, который легко монтируется и не боится влаги.

Стены обшивают с внешней стороны, для изоляции грунта устанавливают панель около 0,5 м, цоколь защищают пенопластом. Покрытие должно пропускать свет и задерживать тепло. Стекло укладывают в 2-3 слоя, оставляя между слями расстояние 0,1-0,3 см.

Толстый поликарбонат – одинарно, а толщиной 0,4-0,6 – двойным слоем.

Стрейч-пленку натягивают на крышу и стены, если снег в районе редко выпадает, потому что она недолговечна в эксплуатации и быстро изнашивается. Также нужно загерметизировать все стыки и щели.

Теплица защищает растения от внешних воздействий, поэтому воду, необходимую для их развития, нужно вносить искусственным путем. Без достаточного ее количества не будет хорошего урожая.

Существует три способа полива:

  1. дождевание.
  2. шланговый;
  3. капельный;

Обращаем внимание на:

  1. качество воды – должно соответствовать всем нормам питьевой, без химических дезинфицирующих веществ, количество бактерий по стандарту;
  2. температуру – оптимальная +20 ℃;
  3. время полива – каждый вид растений требует свое.

Для правильного роста поддерживаем оптимальную влажность воздуха. Ее уровень должен быть 70 %. Если не получается достичь такого показателя поливом и увлажнением почвы, то устанавливаем специальные увлажнители.

Нужный расход воды зависит от площади теплицы, поэтому заранее продумываем ее получение. При удаленности источника от строения потребуется проложить трубы на глубине 1-1,8 м.

Воду обязательно подогреваем перед поливом в специальных емкостях – от солнечных лучей или искусственно. Ночью происходит теплообмен между водой и воздухом, что дополнительно способствует уменьшению скачков температуры.

Для роста и развития растений требуется обеспечить приток воздуха, помимо правильного уровня влажности и температуры.

Необходимые параметры в помещении создаем с помощью системы проветривания, которая позволяет:

  1. организовать нормальную циркуляцию воздуха;
  2. улучшить его состав;
  3. удалить излишки тепла и влаги.
  4. поддерживать требуемый уровень влажности;

Система вентиляции может быть двух типов:

  1. механическая – закрытие и открытие форточек и дверей вручную;
  2. автоматическая – бывает электрической, гидравлической, биметаллической.

Нужную энергию для роста растения получают из света. Потребность в нем у каждого вида своя, но все прекращают расти, если светлое время меньше 10 ч.

Летом достаточно естественного освещения, но зимой нужно подумать об искусственном. Вариантов существует много, которые различаются стоимостью, цветовым спектром и потреблением электроэнергии: Лампы накаливания – низкий КПД, плохой световой спектр. Используем их только для выгонки зелени.

  1. Люминисцентные – яркость зависит от напряжения в сети. Невысокая светоотдача.
  1. Энергосберегающие – легко использовать. Невысокая цена, не требуют дополнительного оборудования. Подойдут для небольших теплиц.
  1. Ртутные лампы – высокая светоотдача, низкое энергопотребление.

    Сильно нагреваются и имеют большое ультрафиолетовое излучение. Основной недостаток – содержат ртуть.

  1. Натриевые лампы – хорошо имитируют солнечный свет, но их сложно подключать.

    Требуются дополнительные элементы, что помешает установить их самостоятельно.

  1. Металлогалогенные – идеальны по спектру, но дороги и не долговечны.
  1. Светодиодные – экономно потребляют электроэнергию, экологичны и безопасны в использовании.

    Имеют высокую стоимость. Для установки выбираем отечественные приборы, т.к.

    их спектр соответствует нашим регионам.

Количество ламп рассчитываем из нормы на 1 кв.м. – 100 Вт. Построить теплицу можно самостоятельно и даже из подручных средств, далее мы расскажем, как это сделать.

Но для начала кратко о том, что нам предстоит сделать:

  1. Подбор чертежа. Далее мы предложим вариант, но вы можете найти или сделать свой.
  2. Уход, он особенно важен в первый год. Заботимся о герметичности, осматриваем на предмет трещин.
  3. Определение типа конструкции – фундамент, каркас, обшивка, крыша.
  4. Расчет высоты строения. При выращивании растений в грунте можно сделать невысокую.
  5. Составление сметы – просчитываем затраты на материалы и всю стоимость, чтобы не было лишних проблем.
  6. Освещение – эффективное, безопасное, защита от влаги, чтобы не было короткого замыкания.
  7. Стеллажи. Их готовим еще на стадии строительства, чтобы проверить удобство в использовании. При изготовлении лучше всего использовать пластик или дерево.
  8. Внутренняя отделка. Между грядками оставляем широкие полосы, это позволит учесть нужды растений в будущем.
  9. Решение по виду вентиляции, отопления и герметичности.
  10. Выбор места – оптимально защищенное от ветра, чтобы не ставить дополнительную защиту и отопление.

Если вам нужна теплица больше ста кв.м. для бизнеса, то правильнее заказать уже готовое изделие. Сегодня есть огромное количество производителей, предлагающий теплицы «под ключ» с готовыми системами отопления, вентиляции, полива и т.п.

Если же вам нужна небольшая зимняя теплица для личного использования, то ее как раз вполне можно построить самостоятельно. И далее мы расскажем, как это сделать. Пройдемся по всем пунктам, которые мы перечисляли выше, подробнее.

Итак, для начала нужно правильно выбрать место для будущей зимней теплицы. Оно должно быть освещенным и защищенным от сильных ветров.

Отличный вариант – сделать ее в виде пристройки к тому же дому или гаражу, только обязательно с солнечной стороны. Если вы всё-таки решили делать теплицу отдельно стоящей, то ее нужно ориентировать с севера на юг, а ту стену, что смотрит на север, оставлять глухой, хорошо утеплять.

Далее мы разберем одну из самых простых, но в то же время надежных конструкций, а именно двускатную теплицу со стенами из пенобетона, не забудем, конечно же, про изготовление фундамента, утепление.

Как вы видите по эскизу дальше, южную торцевую сторону мы зашьем поликарбонатом в два слоя. Тамбур, который будет располагаться с северной стороны, защитит от ветра, послужит как котельная, кладовая и для размещения стеллажей. Скаты теплицы будут зашиты усиленным поликарбонатом.

Стропильная система из дерева исключит появление мостиков холода. Вот, что понадобится для сооружения теплицы указанных на эскизе размеров: бетон марки М200 (для фундамента) 3,6 м³ арматура Ø10 мм 100 м арматура Ø6 мм 130 м доска обрезная для опалубки, 25 мм 1 м³ блок пенобетонный 200х300х600 мм 170 шт.

клей кладочный (25 кг) 9 мешков полистирол S 100 мм 3,3 м³ доска для стропил 40х150 мм 0,5 м³ поликарбонат толщиной 10 или 16 мм 5 листов торцевой профиль L=2,1 м 15 шт. коньковый профиль L=6 м 2 шт.

соединительный профиль L=6 м 12 шт.

саморезы с термошайбой 200 шт. Важно! На постройку такой теплицы у вас уйдет около двух месяцев.

При этом около месяца придется потратить на фундамент и его сушку.

Нужно, чтобы температуру всё это время держалась плюсовая, не менее +15 ℃ и лучше не более +23 ℃. Мы возведем мелкозаглубленный ленточный фундамент из бетона с армированием.

Фундамент должен быть не только по периметру теплицы, но и на месте капитальной перегородки, разделяющей тамбур и теплицу. Первое, что нужно сделать, это расчистить участок, выровнять его, разметить с помощью колышков и бечевки. Далее можно приступать к разметке фундамента.

Установим обноски из брусков и досок по углам будущей теплицы.

Закрепим на них бечевку и натянем по периметру фундамента.

Проверим перпендикулярность углов и равенство диагоналей. Используя бечевку разметим внешний и внутренний контуры фундамента. По готовой разметке копаем траншею глубиной 50 см.

Ее дно засыпаем смесью песка и щебня или просто песком, трамбуем, не забывая периодически поливать. Далее займемся опалубкой. Ее делают из обрезной доски 25 мм.

Если грунт у вас достаточно плотный, опалубку можно ставить только выше уровня земли, если слабый – на дно траншеи.

Как ее закрепить, показано на схеме ниже.

Фундамент делаем с армированием, это обязательно, так как если этого не сделать при сезонных подвижках грунта кладка из пенобетона может треснуть.

Для продольного армирования ленты используем арматуру марки 10-A-III (A400) ГОСТ 5781-82, для поперечных стяжек – 6-A-I (А240) ГОСТ 5781-82. Вязку арматуры в пересечениях выполняем отожженной проволокой.

Особое внимание уделяем армированию углов.

Проделав все предыдущие шаги, приступаем к заливке фундамента бетоном.

Для нашего размера понадобится 3,6 кубометра. Своими руками замесить такое количество будет сложно, а еще стоит иметь в виду, что при послойной заливке прочность фундамента получится ниже. Поэтому здесь имеет смысл не экономить и заказать готовый бетон марки М200.

Его заливаем в подготовленную опалубку, пробиваем прутом или виброшлангом и выравниваем поверхность.

Срок созревания бетона зависит от температуры. Оптимальные условия, как мы уже говорили, +15…+23 °С.

В этом случае ему потребуется месяц. Если температура будет выше +18 °С, то он может созреть и за две недели (до 21 дня в этом случае).

На всё время сушки бетон закрываем полиэтиленовой пленкой для поддержания постоянной влажности.

При пересыхании верхнего слоя, увлажняем. Важно! Опалубку снимаем через неделю.

Доски от нее потом можно будет использовать еще раз, так что не выкидывайте их. Рассмотрим стены из пенобетонных блоков.

Для кладки пенобетонных блоков используем специальный клей, который позволит получить швы минимальной толщины, а значит, и уменьшить теплопотери.

Класть из можно и на цементный раствор, но в этом случае не забудьте про дополнительное утепление и оштукатуривание стен. Гидроизоляцию выполняем с использованием рулонных материалов (рубероид, стеклоизол, бикрост, либо их аналоги).

На просушенный фундамент расстилаем тонкий слой раствора цемента и песка (1:4 соответственно). Укладываем рулонную гидроизоляцию с нахлестом в местах стыков и выравниваем поверхность с помощью рейки и уровня.

Первый ряд пеноблоков кладем на раствор цемента и песка поверх гидроизоляции.

Накладываем раствор мастерком с запасом, устанавливаем блоки и удаляем излишки смеси. Все следующие ряды кладем на специальный клей. Наносим его зубчатым шпателем на все стыкуемые поверхности, и горизонтальные, и вертикальные.

Блоки плотно подгоняем друг к другу легкими постукиваниями резинового молотка. Ряды кладем с перевязкой на 1/2 блока. Армируем кладку сварной кладочной сеткой через каждые 2-3 ряда.

При высоте блоков 30 см и расчетной высоте стены 150 см получается 5 рядов кладки, поэтому можно уложить армирующую сетку между третьим и четвертым рядом. Клей наносим поверх сетки, сверху устанавливаем блок. Также можно армировать кладку с помощью прутов арматуры, уложенных в выбранные в блоках канавки.

Блоки для дверных проемов выпиливаем в размер.

Например, специальной ножовкой по шаблону – блоки режутся довольно легко. Стены утепляем с внешней стороны листами полистирола.

Толщина утеплителя зависит от региона и составляет от 30 до 150 мм. Толщина утеплителя для пенобетонных стен теплицы в таблица в зависимости от региона: Регион Толщина полистирола, мм Юг (Краснодар, Астрахань) 30-40 Поволжье (Волгоград, Саратов) 40-50 Поволжье (Ульяновск, Казань, Нижний Новгород, Ижевск) 50-60 Центр (Москва, Ярославль, Воронеж) 60-70 СЗФО (Санкт-Петербург) 60-70 ДВ (Хабаровск, Владивосток) 70-80 Урал (Оренбург, Уфа, Екатеринбург, Пермь) 70-90 СФО (Иркутск, Новосибирск, Красноярск, Тюмень) 80-100 Стены теплицы можно отделать любым влагостойким материалом, например, декоративным кирпичом, сайдингом или штукатуркой для фасадов. Отделка не только улучшит внешний вид, но и обеспечит дополнительную теплоизоляцию и ветрозащиту.

Важно! Полистирол можно заменить пенопластом или полиуретаном.

Использовать минеральную вату не стоит из-за повышенной влажности помещения.

Для изготовления стойки, обвязки и стропил используем деревянную доску 40х100 мм. Стропила устанавливаем с шагом 50-70 см (в зависимости от снеговой нагрузки). Делаем южную стену. На фундамент поверх гидроизоляции укладываем доску нижней обвязки, закрепляем к фундаменту на анкерные болты.

Боковые стойки из доски крепим к пенобетонной кладке на анкеры. Промежуточные стойки и верхнюю обвязку закрепляем на уголки и саморезы. Делаем верхнюю обвязку. По периметру блочной кладки укладываем доску верхней обвязки с креплением ее на анкеры.

Шаг крепления – 60 см. Верхняя обвязка нужна для распределения веса кровли по всей стене, если положить стропила прямо на блоки, образуются точеные нагрузки, из-за чего пенобетон начинает крошиться. Для крепления стропил закрепляем коньковый брус.

Для этого на верхнюю обвязку поперечных стен устанавливаем стойки строго по центру, закрепляем их с помощью уголка и саморезов, а потом дополнительно устанавливаем подкосы. Коньковый брус собираем из двух досок 40х100 мм, закрепив их по обеим сторонам стоек. Стропила делаем из доски 40х100 мм.

Прикладываем доску к коньковому брусу и верхней обвязке продольной стены, отмечаем карандашом место запила. Выполняем запил, примеряем стропильную ногу по месту и отпиливаем лишнее.

Стропильные ноги попарно соединяем с помощью металлических пластин в коньке, а также закрепляем с помощью уголков и саморезов к коньковому брусу и верхней обвязке.

Поликарбонат толщиной 10-25 мм можно крепить в один слой, этого достаточно для хорошей теплоизоляции. Начинаем обшивку с торцевой южной стены. Выкраиваем поликарбонат по размеру стены таким образом, чтобы ребра жесткости были направлены вертикально.

Верхние срезы поликарбоната изолируем специальной алюминиевой липкой лентой. Для нижних срезов используем перфорированную ленту. Закрываем срезы торцевым профилем.

Крепим поликарбонат с помощью саморезов с термошайбой. Аналогично обшиваем верх северной стены и стенку между тамбуром и теплицей.

Для соединения листов на скатах теплицы используем соединительные профили. Для поликарбоната 10 мм подходит неразъемный профиль, для 16 мм и 25 мм – алюминиевый разъемный с уплотнителем.

Крепим покрытие через профиль, чтобы не нарушать целостность поликарбоната.

Нижние торцы листов обрабатываем перфорированной лентой и торцевым профилем. Сверху скаты соединяем с помощью конькового профиля. Важно! После окончания монтажа заделываем все щели между досками обвязки и пеноблоками монтажной пеной или морозостойким герметиком.

В нашем проекте зимней теплицы две двери, одна из которых ведет с улицы в тамбур, а другая – из тамбура в теплицу. Ту, что открывается на улицу, нужно утеплять полистиролом или аналогичными материалами. Другую дверь можно сделать даже прозрачной, к примеру, из поликарбоната на деревянной раме.

Дверную коробку крепим на анкеры длиной не менее 10 см.

Дверь навешиваем на петли и оснащаем запором или замком.

Кликните по картинке, чтобы увеличить ее: После всего уже сделанного оборудуем теплицу системой отопления. В нашем случае это будет котел и система радиаторов. Первый устанавливаем в тамбуре, а дымоход выводим через капитальную стену.

Радиаторы или регистры из труб большого сечения располагаем по периметру стен – при такой площади теплицы этого вполне достаточно.

Для такой теплицы отлично подойдет система капельного полива. Емкость располагаем в тамбуре и оснащаем системой подогрева. Шланги капельного полива подводим к растениям.

Для грядок подойдет перфорированные шланги, для стеллажей – система с капельницами. Лампы размещаем под потолком, учитывая, что некоторые их виды сильно нагреваются и могут повредить поликарбонат (смотрите про выбор освещения в разделе выше). Если использовать светильники с отражателями, это повысит освещенность растений.

Проводку прокладываем в пластиковой или металлической гофрированной трубе и подвешиваем к конструкциям теплицы.

Для непосредственного использования зимней теплицы (выращивания растений) оборудуем грядки или стеллажи. При закладке грядок в холодном климате используется технология биологического, электрического или водяного отопления грунта. В южных регионах эффективного обогрева почвы можно добиться даже с помощью солнечных лучей.

Для этого капитальные стены теплицы зашиваем фольгой или другим отражающим материалом, в результате освещенность растений и грунта увеличивается в полтора раза.

  1. Белый каркас и стекло смотрятся очень красиво. Такая теплица может вместить разные растения, даже кусты и невысокие деревья. Надежной конструкция получается на фундаменте из кирпича, а установка двускатной крыши не позволяет задерживаться снегу. Стекло прекрасно пропускает свет.
  1. Теплица их металла и стекла, похожая на избушку.

    Внутри отделана деревом. Благодаря использованию водяного отопления ей можно пользоваться и зимой. Крыша имеет «резкую» форму, благодаря чему конструкция устойчива к осадкам.

  1. Каменный фундамент и металлический каркас.

Первый этап – строительство зимней теплицы.

Второй – получение качественного урожая.

Это непростая задача, поэтому нужно учитывать советы профессионалов. Они пригодятся уже в начале проекта строительства:

  1. Выращивание клубники (взыскательная ягода) – нужно отличное искусственное освещение, ящики. Не высаживаем клубнику в грунт, т.к. при резких перепадах температуры она может погибнуть.
  1. Для огурцов теплицу строим на прочном фундаменте или углубляем ее в землю. Читайте статью о том, как сделать теплицу или парник для огурцов своими руками.
  1. Помидоры в средней полосе высаживаем в зимне-весенний или летне-осенний период.

    Обычно предшественники для них огурцы.

  1. Если теплица предназначена для цветов, то не забываем про установка приборов для регулировки влажности.
  1. Разведение экзотических культур потребует больше усилий, в этом случае обустраиваем качественные системы отопления и освещения.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+